Die wieder sehr kurze Sektion 15 zeichnete sich durch viele Schotterstraßen und noch viel mehr Hitze aus. Dafür waren aber auch richtig schöne Belohnungen zwischendurch dabei. Die heißen Quellen am Río Blanco, entspannte Tage rund um den Caburgua-See und die kleine Auszeit in Pucón waren eine richtige Wohltat. 

Der Caburgua See

Mittwoch, 28. Januar 2026 

Heute war ein langer Tag auf eher unspektakulärem Untergrund. Insgesamt bin ich fast 30 Kilometer auf unbefestigten Straßen gewandert. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, zumindest einen Teil davon per Anhalter zurücklegen zu können. Aber man mag es kaum glauben: Kein einziges Auto fuhr in die gewollte Richtung. Einmal kam ein Moped vorbei, einmal ein LKW, der nicht stoppte, und zwei Fahrzeuge fuhren in die entgegengesetzte Richtung. Das war’s. 

Trotzdem erreichte ich schon gegen 15 Uhr mein Ziel, die heißen Quellen am Río Blanco. Hier gibt es zwei Campingplätze, und ich entschied mich für die „Termas San Sebastián“. Zum Glück war kaum etwas los - nur zwei weitere Familien waren da. Der Campingplatz kostet 15.000 chilenische Pesos pro Nacht ( = ca 15€) und bietet dafür warme Duschen, WCs, einen Minishop und mehrere kleine Pools mit heißem Thermalwasser. Mein Zelt konnte ich direkt am Fluss aufstellen, was richtig schön war.

Am Nachmittag genoss ich die verschiedenen Becken der heißen Quellen und plauderte mit ein paar Chilenen.

Zur Feier des Tages gab es noch ein kaltes Bier in der warmen Quelle

Donnerstag, 29. Januar 2026 

Der Tag startete ganz entspannt mit einem Bad im Hot Pot.

Ein heißes Bad am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Die heutige Route begann gleich mit einem Schild, auf dem stand, dass der Weg gesperrt sei. Wie ihr euch denken könnt, ließ ich mich davon nicht wirklich aufhalten. Der Weg war grundsätzlich ganz okay, wird aber augenscheinlich schon seit längerem nicht mehr instand gehalten. Teilweise war er etwas verwachsen, und ein paar umgefallene Bäume lagen quer über dem Weg.

Es ging durch den Nationalpark Huerquehue, was landschaftlich sehr schön war. Ich konnte den Nationalpark aber nicht über den offiziellen Eingang verlassen, da ich ja quasi inoffiziell über einen gesperrten Weg hineingekommen bin und einen Konflikt mit der CONAF (= Parkranger) vermeiden wollte. Also beschloss ich in Richtung Caburgua See zu wandern, wo ich am späten Nachmittag ankam. Eigentlich hatte ich schon fest damit gerechnet, irgendwo am Ufer zu zelten, doch wie so oft auf Reisen lief es nicht ganz nach Plan. Direkt am See begann eine Schotterstraße, und das komplette Ufer ist mit Privatgrundstücken verbaut. Ferienhäuser, teilweise richtige Villen, reihen sich aneinander - alle umzäunt. Wildcampen war also keine Option.

Zwischendurch gab es einen öffentlichen Strand, aber dort waren so viele Menschen, dass auch dieser nicht infrage kam. Mit dem Trampen lief es ebenfalls nicht besonders gut. Erst als ich fast am Ende des Sees angekommen war, nahmen mich zwei Arbeiter die letzten drei Kilometer mit. Sie setzten mich an einem Campingplatz ab. Es war inzwischen spät, ich war müde, es war unglaublich heiß und ich hatte Durst und Hunger. Leider hatte ich wieder kein Glück. Die beiden Campingplätze dort verlangten umgerechnet 60 und 90 Euro pro Nacht, da sie nur ganze Stellplätze vermieten, die eigentlich für Großfamilien gedacht sind. Mir blieb also nichts anderes übrig als mich wieder zur Straße hochzuschleppen. Dort hatte ich nun endlich ein bisschen Glück. Es kam gerade ein kleiner Bus an und nahm mich noch ein paar Kilometer mit, bis kurz vor den Ort Caburgua. Dort fand ich endlich einen kleinen, familiär geführten Campingplatz, nur wenige Gehminuten vom See entfernt. Der Stellplatz kostete 10.000 chilenische Pesos.

Die Familie war super nett. Ich durfte meine Kleidung waschen, es gab warme Duschen, Strom am Stellplatz und Warmwasser zu bestimmten Uhrzeiten. Außer mir war nur noch ein anderes Pärchen dort. Ich kaufte mir im kleinen Kiosk nebenan eine Pizza und genoss den Sonnenuntergang am Strand. Ein schöner Abschluss eines anstrengenden Tages.

Freitag, 30. Januar 2026 

Diesen Morgen ging ich gemütlich an und verließ den Campingplatz erst gegen Mittag. Ich spazierte in den Ort Caburgua, was etwa eine halbe Stunde dauerte, und wartete dort auf den Bus Richtung Pucón, wo ich die nächsten Tage verbringen werde. Der Bus fährt alle 30 Minuten, die Fahrt dauerte 45 Minuten und kostete 1.600 CLP.

In Pucón kam ich für die ersten zwei Nächte in einem Airbnb unter.

Von fast überall aus in Pucón sieht man den imposanten Vulkan Villarrica

Am nächsten Tag traf ich mich mit Natalia von Couchsurfing. Sie ist Chilenin und verbringt den Sommer meist gemeinsam mit ihrer Mama in ihrem Ferienhaus in Caburgua. Natalia hat ein Auto und zeigte mir die Gegend. Wir besuchten die Thermalquellen Los Pozones (Eintritt 15.000 CLP pro Person) und danach einen traditionellen Markt der indigenen Mapuche: die Feria Kui-Kui Quelhue. Dort werden regionale Produkte verkauft, außerdem gibt es einfache Essensstände. Wir aßen ein traditionelles Gericht und ich probierte meinen allerersten Mate. Mate ist ein südamerikanisches Kräutergetränk aus den getrockneten Blättern der Yerba-Mate-Pflanze. Obwohl es vor allem als Nationalgetränk Argentiniens bekannt ist, wird es auch im südlichen Chile getrunken. Er enthält natürliches Koffein und wird traditionell mit einer Bombilla, einem Metallstrohhalm mit kleinem Sieb, getrunken.

Mate

Danach spazierten wir durch Pucón und gönnten uns zum Sonnenuntergang einen Drink am Strand von Pucón.

Da für die nächsten Tage starker Regen angesagt war, schlug Natalia vor, den letzten sonnigen Tag gemeinsam zu nutzen und mit ihrem Kajak auf den Caburgua-See hinauszupaddeln. Natürlich war ich da dabei.

Alpakas am Strand

Anschließend lud sie mich noch zu sich ins Ferienhaus zum Grillen ein. Ich lernte ihre 80-jährige Mama kennen, und wir verbrachten einen richtig schönen Nachmittag. Wegen des anhaltenden Regens blieb ich schließlich noch ein paar Tage länger als geplant in Pucón. Ich zog vom Airbnb in ein kleines Studio-Apartment im Hostal Lincoyan 690, das ungefähr genauso viel kostete (35.000 CLP pro Nacht). Pucón ist nicht günstig, da es sehr touristisch ist. Generell ist Chile eher teuer, vor allem was Unterkünfte betrifft. Mit dem kleinen Studio bin ich aber super happy: Es hat einen Balkon, ist schön groß, ich kann kochen und es ist perfekt für Regentage.

Wenn alles gut läuft, werde ich am Donnerstag mein Trekking fortsetzen, denn dann soll das Wetter wieder besser werden. Je weiter man nach Süden kommt, desto regnerischer und windiger wird es. Daran muss ich mich wohl langsam gewöhnen.

GPT14 - Technische Daten:

• Distanz: 55 km

• Höhenmeter: 1.555 m

• Dauer: 2 Tage

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz: 994 km 

• Höhenmeter: 39.044 m

• Dauer: 46 Tage

=> Hier findest du alle meine Fotos der 15. Sektion des GPT <=

Am Vulkan Sollipulli

19.- 23. Januar 2026

In dem kleinen Örtchen Lonquimay gönnte ich mir erst mal drei wohlverdiente Pausentage. 

Während dieser Zeit meldete sich Felix bei mir. Ein junger Franzose, der gerade sein Zahnarztstudium abgeschlossen hatte und ebenfalls auf dem Greater Patagonian Trail unterwegs ist. Er schrieb mir über eine GPT-Gruppe, dass er gerade am Weg nach Lonquimay sei.

Wir trafen uns schließlich und verbrachten knapp zwei Tage zusammen. Dabei tauschten wir unsere verrücktesten Trekking-Erlebnisse aus und philosophierten über das Unterwegssein. Außerdem gab er mir ein paar Tipps, wie ich mein Rucksackgewicht reduzieren könnte, denn das ist leider immer noch etwas zu hoch.

Felix wandert nach Norden, also genau in die entgegengesetzte Richtung wie ich. Und so trennten sich unsere Wege dann auch wieder.

Freitag, 23. Januar 2026 

Nach dieser ausgiebigen Erholung ging es heute mit dem Bus von Lonquimay nach Icalma. Die Fahrt dauerte etwas mehr als zwei Stunden und kostete 3.300 chilenische Pesos.

In Icalma plante ich, zwei Tage zu bleiben. Meine Mission hier war es am nächsten Tag zu Fuß über die chilenische Grenze nach Argentinien zu wandern und noch am selben Tag wieder zurück, um meine 90 Tage Aufenthalt in Chile zu erneuern.

Ich hatte mir in Icalma ein sehr einfaches, mini-kleines Studio-Apartment gebucht. Das Duschsystem war eher rustikal. Entweder kam tröpfchenweise kochend heißes Wasser aus dem Duschkopf oder eiskaltes Wasser, ebenfalls ohne nennenswerten Wasserdruck. Also beschloss ich, auf das bewährte Schöpfprinzip umzusteigen.

Ich sammelte das kochend heiße Wasser in einem großen Suppentopf, mischte es mit kaltem Wasser und schüttete es mir mit einer kleinen Kaffeetasse über den Körper. Immerhin besser als Bergbäche, die voller Kuhfäkalien sind.

Samstag, 24. Januar 2026 

Heute Morgen startete ich um 9 Uhr meine Wanderung in Richtung argentinische Grenze.

Alles lief erstaunlich problemlos. Ich checkte aus Chile aus, reiste in Argentinien ein, machte dort etwa eine halbe Stunde Pause und wanderte dann das Ganze wieder retour. Die Grenzbeamten schauten mich natürlich etwas komisch an, als ich so schnell wieder zurückkam. Aber da ich mein schlechtestes Spanisch ausgepackt hatte, dachten sie sich wohl, dass Nachfragen keinen großen Sinn machen würden.

Bei der Wiedereinreise nach Chile wurde es dann etwas strenger. Sie wollten ein Rückflugticket sehen, eine Unterkunftsadresse und kontrollierten mein Gepäck ziemlich genau. Am Ende war aber alles okay und ich bekam meine neuen 90 Tage. Der ganze Spaß heute bedeutete übrigens eine 18 Kilometer lange Wanderung.

Sonntag, 25. Januar 2026 

Am späten Vormittag startete ich von meiner Unterkunft in Icalma offiziell in die Sektion 14.

Anfangs ging es noch eine ganze Weile die Straße entlang, die irgendwann zu einem Schotterweg wurde, später zu einem kleinen Pfad und am Ende zu einem komplett verwachsenen Trail. Eine Machete wäre hier definitiv von Vorteil gewesen.

Trotz der erschwerten Bedingungen kam ich bereits am frühen Nachmittag an einem kleinen Bergsee an (vermutlich heißt dieser "Laguna Olga", bin mir aber nicht ganz sicher) an dem ich unbedingt zelten wollte. Ein absolut idyllisches Fleckchen Erde. Ich hatte den See ganz für mich allein und schmiss mich natürlich sofort in die Fluten. Überraschenderweise war das Wasser erstaunlich warm.

Montag, 26. Januar 2026

Der Morgen war richtig magisch. Der warme See dampfte in der eiskalten Morgenluft.

Der Wandertag begann mit vielen Umwegen, hauptsächlich wegen Kuhherden mit Kälbern und Bullen, die teilweise ziemlich angriffslustig wirkten.

Der unbefestigte Weg endete plötzlich abrupt vor einem Graben. Unten lagen eine eingestürzte Brücke und ein Pickup im Bach. Es sah so aus, als wäre das Unglück noch nicht allzu lange her. Das Hinunter- sowie Hinaufkommen aus dem Graben war eine ziemliche Kraxelei. Ich musste mich außerdem durch dichtes Gebüsch kämpfen.

Der Plan für heute war eigentlich ein kurzer Wandertag mit Übernachtung auf einem Campingplatz, um am nächsten Tag den Vulkan Sollipulli zu besteigen. Der sogenannte Campingplatz stellte sich allerdings als Garten eines Privathauses heraus. Ich öffnete das Tor, klopfte an die Haustür, aber niemand öffnete. Also beschloss ich, meine Mittagspause hier zu verbringen. Ich holte mir Wasser aus dem Bad, lud meine elektronischen Geräte an der Steckdose und wartete. Als nach etwa einer Stunde immer noch niemand auftauchte, zog ich weiter.

Da ich mir noch unsicher war, ob ich mich für die Besteigung des Sollipulli bei den Parkrangern registrieren sollte, wählte ich erst einmal einen Umweg, um ihnen nicht zu begegnen. Das Problem war nämlich, dass die Ranger nur eine bestimmte Route auf den Vulkan erlauben und man auch über dieselbe wieder absteigen muss. In diesem Fall könnte ich meinen großen Rucksack bei ihnen lagern. Würde ich aber über eine andere Route absteigen, könnte ich mir ein gutes Stück Weg sparen.

Am Ende schlug ich mein Zelt irgendwo im Gebüsch auf, nicht allzu weit von den Rangern entfernt. Ich fand ein schönes, flaches Plätzchen.

Dienstag, 27. Januar 2026

Heute Morgen beschloss ich kurzerhand, den Parkrangern aus dem Weg zu gehen, da ich meine eigene Route gehen wollte. Also wieder ein kleiner Umweg durchs Gebüsch.

Um kurz nach 8 Uhr startete ich den Aufstieg auf den Sollipulli über die Nordflanke. Etwa tausend Höhenmeter ging es nach oben, aber es fühlte sich überraschend leicht an - trotz des schweren Rucksacks. Ich denke mein Körper hat sich mittlerweile gut daran gewöhnt. Der Weg war gut und die Ausblicke während des gesamten Aufstiegs einfach atemberaubend.

Nach ungefähr zweieinhalb Stunden stand ich am Gipfel. Die Kulisse war unglaublich eindrücklich, mit Blick auf den Gletscher, der direkt im Krater des Sollipulli liegt. Der Vulkankrater hat einen Durchmesser von vier Kilometern. In seinem Inneren liegt ein gigantischer Gletscher, der bis zu 650 m tief ist.

Der Abstieg erfolgte über die Ostflanke - weglos im Freestyle-Modus. Danach ging es wieder eine ganze Weile entlang einer Schotterstraße. Leider kam kein einziges Auto vorbei, sodass Trampen keine Option war.

Ich verbrachte die Nacht schließlich neben einem Fluss.

Mittwoch, 28. Januar 2026

Nach etwa vier Kilometern auf einer unbefestigten Straße ging meine Route heute nahtlos in die Sektion 15 über.

GPT14 - Technische Daten:

• Distanz: 70 km

• Höhenmeter:  2.711 m

• Dauer:  3 Tage

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz:  939 km 

• Höhenmeter:  37.489 m

• Dauer: 45 Tage

=> Hier findest du alle meine Fotos der 14. Sektion des GPT <=

Sektion 9

Montag, 12. Januar 2026

Laguna Laja

Dienstag, 13. Januar 2026

=> Hier findest du alle meine Fotos der 9. Sektion des GPT <=

Sektion 10 

Mittwoch, 14. Januar 2026

Donnerstag, 15. Januar 2026

=> Hier findest du alle meine Fotos der 10. Sektion des GPT <=

Sektion 11 

Freitag, 16. Januar 2026

Samstag, 17. Januar 2026

=> Hier findest du alle meine Fotos der 11. Sektion des GPT <=

Sektion 12  

Sonntag, 18. Januar 2026

Montag, 19. Januar 2026

=> Hier findest du alle meine Fotos der 12. Sektion des GPT <=

Laguna de Laja

Sonntag, 4. Januar 2026

Nach zwei entspannten Erholungstagen in San Fabián - mit viel Kuchen, Salat, frischen Früchten und Poolzeit - ging es am Sonntagmorgen per Autostopp los zum Start der Sektion 8. Ich hatte riesiges Glück: Zuerst nahm mich eine nette Farmerfamilie mit, später vier junge Leute, die einen Wochenendausflug zu einem Wasserfall machten. Dank ihnen konnte ich mir einige Kilometer auf einer unbefestigten Straße sparen. Irgendwann kam ihr Auto aber nicht mehr weiter, da der Weg immer rustikaler wurde. Und wieder hatten wir Glück - ein Pickup nahm uns noch ein paar Kilometer mit. Alle waren völlig begeistert davon, dass ich hier alleine die chilenischen Anden durchquere.

Ja, der Weg war wirklich holprig

Gleich zu Beginn meiner heutigen Wanderung stand eine große Herausforderung an: die Querung des Flusses Río Ñuble. Ich versuchte es zuerst ohne Rucksack. Das Wasser ging mir bis über die Hüften, die Strömung war stark und ich schaffte es nicht auf die andere Seite. Also ging ich noch einige Kilometer flussaufwärts und fand tatsächlich eine Stelle, an der ich den Fluss problemlos überqueren konnte. Meine neuen Schuhe haben die Flussquerung gut überstanden, sehen mittlerweile aber alles andere als neu aus.

Mein heutiges Highlight waren zwei Spechte mit knallrotem Kopf, die über mir an einem Baum herum hämmerten.

Der Zeltplatz war so mittelmäßig. Extrem staubig, dafür aber Wasser in der Nähe, sodass ich noch baden konnte, was dringend nötig war bei dem ganzen Dreck. 

Lustigerweise sagten mir heute Morgen mehrere Leute, ich solle mich unbedingt bei allen Polizeiposten registrieren - das mache man hier aus Sicherheitsgründen so. Ich hätte das ehrlich gesagt auch gemacht, aber durch die vielen tollen Mitfahrgelegenheiten hatte ich es komplett vergessen.

Montag, 5. Januar 2026

Der Vormittag war extrem heiß und geprägt von sehr steilen Anstiegen, dafür aber immer mit fantastischem Blick auf den Vulkan Chillán. Meine Mittagspause machte ich an einer heißen Quelle, genauer gesagt in einem Tal mit heißen Flüssen. Rundherum waren noch einige kleine Schneefelder vorhanden - ein toller Kontrast. Hier oben war es nicht mehr so heiß, dazu kam Wind, also perfekt für ein ausgiebiges heißes Bad. Es war herrlich!

Den heißen Fluss am Genießen

Der restliche Weg war wieder unglaublich staubig. Ich glaube, ich habe inzwischen eine richtige Staublunge, denn bei jedem Schritt wird  der Staub aufgewirbelt und manchmal fährt auch der Wind hinein. Später ging es wieder in tiefere Lagen, es wurde stark neblig und teilweise nieselte es sogar. Es stand erneut eine Flussüberquerung an. Sie war zwar einfach, aber das Wasser ging mir bis zur Hüfte.

Eine Kuh mit zwei Kälbern war gar nicht begeistert, dass ich an ihr vorbeiging, und wollte mich tatsächlich attackieren. Mein Kampfschrei hat sie dann aber doch aufgehalten. Ich traf einen netten Arriero und campte neben einem Fluss. Der Zeltplatz war nicht besonders genial: nicht ganz flach und extrem staubig.

Dienstag, 6. Januar 2026

Mein heutiges Ziel waren die heißen Quellen Termas Los Peucos. Dort soll es eigentlich einen Campingplatz geben und mit etwas Glück auch ein Kiosk, wo man Snacks kaufen kann. Da die Termas Los Peucos aber sehr abgelegen sind und die meisten Leute mit Pferden kommen, ist dort oft wenig bis nichts los.

Ich hatte nur einen halben Wandertag geplant und kam schon mittags an meinem Ziel an. Der Plan war es, den Rest des Tages zu entspannen und erst am nächsten Tag weiterzuziehen. Als ich mich den Quellen näherte, hörte ich bereits Pferdegewieher und viele Stimmen. Vor Ort waren zwei Cowboy-Gruppen, die hier übernachtet hatten.  Sie ziehen mit ihren Pferden für mehrere Tage durch die Berge. Die Männer erklärten mir, dass das Camp schon seit längerer Zeit verlassen ist, weil es Probleme mit der Administration gibt. Also leider auch kein Kiosk. Der Vorteil: Ich musste nichts bezahlen.

Ich wartete, bis die Cowboys weg waren, bevor ich mich in die heißen Pools wagte. Die Männer schienen nämlich nur darauf zu warten, mich dabei beobachten zu können - diese Freude gönnte ich ihnen aber nicht. Einer der Cowboys gab mir noch eine kleine Blitz-Reitstunde und hievte mich auf sein Pferd. Es war ein ziemlich ungestümer Gaul. 

Sie wollten noch unbedingt ein paar Fotos mit mir machen bevor sie aufbrachen. Als sie dann weg waren hatte ich diesen wunderschönen Ort ganz für mich allein.

Es gab sogar Toiletten mit funktionierender Spülung - purer Luxus. Ich genoss einen gemütlichen Nachmittag, badete in den heißen Quellen, wusch meine Wäsche und entspannte.

Am Abend verpasste mir eine Schlange, die direkt vor meinen Füßen ins Gebüsch flitzte, einen kleinen Adrenalinkick. Kurz darauf spazierte noch ein ziemlich großer Fuchs am Camp vorbei, vermutlich auf der Suche nach den Essensresten der Cowboys.

Mittwoch, 7. Januar 2026

Der Morgen war eisig kalt und mein Zelt komplett voller Kondenswasser. Dafür wurde der Tag umso heißer, scheinbar über 38 Grad. Es gab wieder einmal viele Flussquerungen - alle recht einfach, und einen sehr steilen Anstieg. Später ging es durch einen Wald, in dem massenweise umgefallene Bäume lagen. Der Weg wurde dadurch zu einer mühsamen Kletterei.

Das Schlimmste an diesem Tag waren aber die Rossbremsen. Ab Mittag hatte ich konstant einen ganzen Schwarm um mich herum. Trotz langer Kleidung wurde ich mehrmals gestochen. Egal wie viele man von den Biestern erschlägt - eine Sekunde später sind wieder genauso viele da. Erst mit dem Sonnenuntergang verschwinden diese Untiere.

Die Zeltplatzsuche war schwierig. Es war zwar halbwegs flach, aber überall lag Kuh- und Schafmist, was geruchstechnisch ziemlich unangenehm war. Am Ende stellte ich mein Zelt unter einem Baum auf, der gefühlt jeden Moment hätte umfallen können. Auch der Bach neben meinem Camp war voller Exkremente. Ich konnte nur voll und ganz auf meinen Wasserfilter vertrauen.

Donnerstag, 8. Januar 2026

Schon kurz nach dem Start meiner heutigen Wanderung hatte ich einen großartigen Blick auf die riesige Laguna de Laja. Meinen Schwimmspot hatte ich aber bei der kleineren Laguna El Roble geplant. Dort kam ich bereits um 11:30 Uhr an und machte eine kleine Mittagspause.

Danach stand mir ein irrsinnig steiler Anstieg auf einen Bergpass bevor. Beim Aufstieg traf ich zwei nette Arrieros, die wie immer sehr erstaunt waren, eine Frau allein in den Bergen zu sehen. Wir plauderten ein wenig.

Kurz bevor ich den Pass erreichte und ich eine längere Gratwanderung vor mir hatte, sah ich dunkle Gewitterwolken hinter mir aufziehen. Die Wettervorhersage hatte eigentlich kein Gewitter angekündigt. Wer mich kennt, weiß, dass ich von Gewittern in den Bergen ziemlich traumatisiert bin. Wieder retour und absteigen fand ich keine gute Idee, da das Gewitter ja aus der Richtung kam. Ich versuchte also so schnell wie möglich voranzukommen. Mitten auf dem Grat wurde es ernst. Die dunklen Wolken waren fast über mir. Es blitzte und donnerte bereits. Ich wurde ein bisschen panisch, denn es gab absolut keine Möglichkeit, einen Unterstand zu  finden. Ich begann zu rennen, obwohl noch mehrere Kilometer Grat vor mir lagen. Ich schickte mehrere Stoßgebete in den Himmel. Schließlich kamen etwas höhere Büsche, in die ich mich hineinkauerte, um wenigstens etwas Schutz zu haben.

Es donnerte unheimlich laut genau über mir und ich sah einen Blitz weiter vorne am Bergkamm. So hockte ich dort ganze zwei Stunden im Gebüsch. Innerlich war ich schon darauf eingestellt, die Nacht hier zu verbringen Irgendwann beruhigte sich das Gewitter zum Glück etwas und ich beschloss weiterzugehen.

Kurz darauf traf ich einen Arriero namens Juan Carlos, der mit zwei Pferden und einem Hund den Berg heraufkam. Er beruhigte mich bezüglich des Gewitters und meinte es sei vorbei. Dann fragte er, ob er ein Foto von mir machen dürfe, was ich bejahte. Daraufhin machte er unzählige Fotos von mir und filmte mich sogar. Ich machte im Gegenzug natürlich auch ein Foto von ihm. Als nächstes fragte er mich nach meinem Namen und schickte kurz darauf jemandem eine Sprachnachricht, in der er erzählte, wie ich heiße. Das war schon alles etwas skurril, aber ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich ein guter Kerl war. Er ritt noch eine ziemliche Weile neben mir her. Irgendwann verabschiedete er sich und zog weiter. Ich glaube, er ist einfach noch nie zuvor einer Frau begegnet, die allein in den Bergen unterwegs ist.

Ich fand schließlich einen schönen Zeltplatz auf einer Bergwiese.

Freitag, 9. Januar 2026

Es folgte ein langer Abstieg. Unten im Tal traf ich tatsächlich Juan Carlos vor seinem Puesto wieder. Er winkte mich zu sich heran und wir plauderten noch ein bisschen. Der Cowboy erzählte mir unter anderem, dass er quasi der Ministerpräsident der Arrieros hier in der Gegend sei. 

Danach kam ich in ein Gebiet, das man eigentlich nicht durchqueren darf: ein großes, wegen Wasserkraftanlagen gesperrtes Areal. Da ich von oben aus den Bergen kam, konnte ich problemlos hinein. Es folgten rund 17 Kilometer Schotterstraße, später dann Asphalt. Die Mitarbeiter der Wasserkraftanlage dürfen offenbar keine Wanderer mitnehmen, denn niemand hielt an -  was in Chile eigentlich sehr untypisch ist.

Beim Verlassen dieses Industriegebiets war der Mann am Eingangstor ziemlich erstaunt, mich dort zu sehen. Er erklärte mir, dass der Zugang normalerweise nicht erlaubt sei. Aber nun war es ja sowieso zu spät. Er war aber schlussendlich sehr nett. 

Als ich schließlich an einer Hauptstraße ankam, ging es per Anhalter ins nächste Dorf: Antuco. Ich hatte Glück: Schon das zweite Auto hielt an. Es war eine supernette venezolanische Familie. Wir tauschten auch gleich unsere Nummern aus, da sie mich gerne Mal zu sich nach Hause in Santiago einladen möchten. In Chile passiert es mir übrigens oft, dass Autos erst vorbeifahren und dann, wenn sie schon weit weg sind, plötzlich im Ruckwärtsgang zurückkommen, um mich mitzunehmen. Ich glaube, sie brauchen einfach etwas länger, um sich zu entscheiden. Die Familie ließ es sich nicht nehmen, mich direkt bis zu meiner Unterkunft zu fahren.

Nun stehen wieder zwei Erholungstage an, die ich jedes Mal sehr genieße - vor allem wegen des Essens. Ich hatte außerdem riesiges Glück mit meiner Unterkunft "Cabañas Puelche". Eigentlich wollte ich mir ein Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad buchen. Als ich ankam, war das aber nicht mehr frei. Stattdessen bekam ich zum selben Preis von 20.000 CLP (18 € ) eine komplette Cabaña (Hütte) nur für mich allein - mit Küche und eigenem Bad - eigentlich für fünf Personen gedacht. Es gibt sogar einen Pool. Luxus pur!

Die Zeit in den Bergen liebe ich wirklich sehr. Ich schlafe im Zelt meistens unglaublich gut, und liebe es mit der Morgendämmerung und den Geräuschen der Natur zu erwachen. Tagsüber genieße ich die Natur, die kalten Bäche und die täglichen Abenteuer. Nicht zu vergessen all die herzlichen Begegnungen. Mindestens genauso sehr schätze ich aber auch die Erholungstage in den Dörfern: einkaufen zu können, richtig gut zu essen, zu duschen und all diese kleinen Luxusmomente. Genau diese Abwechslung macht diese Reise so besonders.

GPT08 - Technische Daten:

• Distanz: 126 km

• Höhenmeter: 5.052 m

• Dauer: 5,5 Tage

Insgesamt am Greater Patagonian Trail: 

• Distanz: 656 km

• Höhenmeter: 28.360 m

• Dauer: 33 Tage

=> Hier findest du alle meine Fotos der 8. Sektion des GPT <=

Freitag, 26. Dezember 2025

Samstag, 27. Dezember 2025

Laguna del Maule

Sonntag, 28. Dezember 2025

Montag, 29. Dezember 2025

Dienstag, 30. Dezember 2025

Laguna Dial

Traumhafte Abendstimmung

Mittwoch, 31. Dezember 2025

Vor einem Puesto

Donnerstag, 1. Januar 2025

Die Erholungstage werden immer in vollen Zügen genossen

Equipment-Update

=> Hier findest du alle meine Fotos der 7. Sektion des GPT <=