Der Lykische Weg ist ein rund 540 Kilometer langer Fernwanderweg entlang der türkischen Südküste zwischen Fethiye und Antalya. Er folgt alten Handels- und Hirtenpfaden der Lykier, einem Volk, das vor über 2.500 Jahren in dieser Region lebte. Der Weg verbindet Küstenabschnitte mit Pinienwäldern, Bergkämmen, abgelegenen Buchten und traditionellen Dörfern. Er gilt als einer der schönsten Weitwanderwege der Welt, sowohl wegen seiner landschaftlichen Vielfalt als auch wegen der vielen historischen Überreste (lykische Felsengräber, römische Ruinen, usw).  

In einer Woche konnte ich nur einen kleinen Teil der gesamten Strecke zurücklegen, genauer gesagt war es ungefähr ein Viertel der Gesamtstrecke. 

Hier die technischen Daten:

Strecke: Ovacık (Ölüdeniz) → Kalkan

Distanz: 130 km, 5.000 Höhenmeter

Dauer: 6 Wandertage/ 6 Nächte

Style: alles Wildcamping

Tag 1: Start in Ovacık & gefährliche Lagerfeuer

Da ich in Antalya landete, musste ich zuerst den Startpunkt der Wanderung erreichen - in meinem Fall: Ovacık. Dazu ging es zuerst mit dem Bus von Antalya nach Fethiye (3h 30min, 400 TL) und von dort aus weiter nach Ovacık (ca 30 min). Mit dabei war Gerald, den ich aus Ecuador kenne (er war damals mein Couchsurfing-Gastgeber und wohnt mittlerweile in Deutschland). Er begleitete mich die ersten vier Tage. 

Da sich die Anreise  - inklusive Einkaufen von Gas und Verpflegung - etwas zog, starteten wir die Wanderung erst gegen 16 Uhr, in bereits traumhafter Abendstimmung mit spektakulären Ausblicken. 

Da es zu dieser Jahreszeit bereits gegen 18 Uhr dunkel wird, mussten wir auch schon bald einen Zeltplatz suchen. Wir fanden einen mit unglaublichem Ausblick. Und das Beste: ganz in der Nähe stand einfach so mitten im Nirgendwo eine Kühlbox mit eiskaltem, frischem Granatapfelsaft zur Selbstbedienung mit einer kleinen Kasse. So viel Luxus hätten wir tatsächlich nicht erwartet. Ansonsten war ringsum keine Menschenseele. Nachdem Gerald eindrücklich bewiesen hatte, dass er mit dem Gaskocher noch wenig Übung hatte - als er nämlich die Gaskartusche an den Kocher schraubte wurde er panisch, da das halbe Gas mit viel Gezische herauskam - bekam tatsächlich sein Zelt auch noch ein kleines Brandloch, da es von einem Funken des Lagerfeuers erwischt wurde. Aber gut, aus diesen Fehlern lernt man.

Tag 2: Butterfly Valley & das abgestürzte GPS-Gerät

Gegen 7:30 Uhr am Morgen wurde es hell. Ich habe erstaunlich gut in meinem Zelt geschlafen. Nach einem Kaffee und Porridge starteten wir in den Tag. Als wir mittags bei einem Bauern vorbeikamen, der Pita verkaufte, schenkte er mir sogar noch frische Weintrauben und ließ uns Trinkwasser auffüllen. Ich hatte Kapazität für 3,5 Liter, was perfekt gepasst hatte. Meistens hatten wir 1-2x am Tag die Möglichkeit Wasser aufzufüllen. 

Butterfly Valley

Der Rückweg ging ebenso steil hoch, wie er vorher runter ging. An einer Kletterpassage muss sich irgendwie mein GPS-Gerät aus der Halterung gelöst haben, und verabschiedete sich geschätzte 100 - 150 m die Felswände hinunter. Wir sahen es noch zweimal an einer Felsstufe aufprallen und dann war es futsch. Ich bekam natürlich die helle Krise, da das Ding südteuer war und ich es ja für Patagonien brauche. Zuerst startete ich den waghalsigen Versuch die Felswand gerade hinunter zu klettern. Ich kam aber nicht weit, da das Unterfangen sehr riskant war und ich wollte nicht am nächsten Tag am Titelblatt der "Butterfly-Valley-News" erscheinen, als dümmster Wandertourist des Jahres. Ich beschloss den aussichtslos scheinenden Versuch zu starten, den Wanderweg zurück hinunter zu gehen und im dichten Urwald da unten das Teil zu suchen. Gerald empfand das als Schnapsidee und meinte ich sollte mich beeilen, da wir den Aufstieg vor Einbruch der Dunkelheit schaffen sollten. Unten angekommen war ich den Tränen nahe, denn es schien mir in dem dichten Gestrüpp unmöglich auch nur irgendwas zu finden, außer vielleicht ein paar Giftschlangen. Ich stieß ein Stoßgebet in den Himmel und wollte mich dann wieder auf den Rückweg machen. Doch dann - wie durch ein Wunder -  lag das Gerät direkt vor mir! Und das absolut Unglaubliche: Es war komplett unversehrt (bis auf ein paar kleine Kratzer) und funktionierte sogar noch!

Wir schafften es noch vor Einbruch der Dunkelheit einen Schlafplatz zu finden - auf einer wunderschönen Waldlichtung. Natürlich gab es auch wieder ein Lagerfeuer und zur Feier des Tages eine Dose Bier.

Tag 3: Dusche, Mandeln & Olivenbäume 

Schlafplatz fanden wir unter einem Olivenbaum - von denen es hier Massen gibt - mit wieder einmal traumhaften Ausblick.

Abendstimmung unter dem Olivenbaum

Tag 4 in: Küstenblicke, Moschee-Dusche & Mückeninferno

Die heutige Strecke war eine der schönsten. Auf einer kleinen, abgeschiedenen Farm verkaufte uns eine Frau frischen Orangensaft. 

Es war wieder ziemlich heiß. Als wir ein kleines Dorf erreichten, fanden wir dort ein Gebäude mit einem Wasserhahn an der Hauswand. Es war dringend nötig unser Wasser aufzufüllen. Ich staunte nicht schlecht, als sich hinter einer Tür ein WC - wieder mit Wasserschlauch - befand. Ich beschloss die Chance zu nutzen und schnell zu duschen, währenddessen wusch Gerald draußen seine Wäsche. Wie sich dann laut Google Maps herausstellte, handelte es sich dabei um eine Moschee - ups! Als wir am Abend den Strand von Patara erreichten, auf den wir uns eigentlich sehr gefreut hatten, wurden wir bitter enttäuscht: er war komplett zugemüllt. Also wanderten wir ein Stück zurück in den Wald, wo wir einen ganz passablen Zeltplatz fanden. Pünktlich zum Sonnenuntergang startete eine regelrechte Stechmücken-Plage. 

Tag 5: Abschied von Gerald, Asphaltstraßen & antike Stätten

Die Nacht war ziemlich warm - ich habe in meinem -4°C Schlafsack ordentlich geschwitzt. Es stand ein super langer Asphaltabschnitt quer durch Tomaten-Gewächshäuser an. Das war auch der unschönste Abschnitt dieser Tour. 

In Kınık verabschiedete ich mich von Gerald. Er nahm von hier aus den Bus nach Antalya und musste dann wieder zurück nach Deutschland. Ich gönnte mir im Ort noch ein Mittagessen in einem lokalen Restaurant, in dem ausschließlich Männer saßen. Davon ließ ich mich natürlich nicht beirren. Es gab eine ordentliche Portion Salat (für umgerechnet 1,20 € auch der günstigste auf dieser Reise), dazu Hühnchensuppe und natürlich Ayran.

Xanthos

Die geschenkte Gurke ;)

Dann ging es endlich wieder raus aus dem Ort in die Olivenhaine. Der "Weg" (falls man ihn so nennen kann) führte alten, maroden Wasserkanälen entlang. Hier wimmelte es übrigens nur so von kleinen Landschildkröten. Man musste direkt aufpassen, nicht drauf zu steigen.

Achtung Schildkröte!

Mein Nachtlager baute ich in den Olivenhainen auf. 

Tag 6: Dornen & viel Gebüsch 

Ich war froh als ich an diesem Tag endlich zu einer Moschee kam, denn meine Wasserreserven waren ausgeschöpft. Der Weg wurde von nun an etwas unwegsamer und verwachsen mit Dornen. Teilweiser war die Wegfindung nicht einfach. Am Ende kam ich zu einer Schotterstraße. Ein nettes, älteres Ehepaar stoppte mit dem Auto und bot mir an, mich mitzunehmen - auch das passiert am Lykischen Weg regelmäßig. Nur in den seltensten Fällen sprechen sie aber mehr als drei Worte Englisch. Mit Händen und Füßen funktioniert die Kommunikation aber trotzdem immer ganz gut.

Der Zeltplatz am Abend war wieder einmal ein Highlight: Meerblick, ein kleines Lagerfeuer & Blick auf die Lichter des Örtchens Kalkan in der Ferne. 

Blick auf die Lichter Kalkans

Tag 7: Kraxelei & die Hitze von Kalkan

Bei den ersten Sonnenstrahlen setzte ich meine Wanderung fort. Heute ging es nur noch etwa 10 km nach Kalkan - aber die hatten es in sich. Es waren ein paar kleine Kraxeleien dabei und ich war die kompletten drei Stunden in der prallen Sonne. In Kalkan beendete ich dann meinen Wandertrip. 

Entspannen in Kaş

Nach einer Woche Wandern freute ich mich auf etwas Entspannung und "Urlaub". Ich nahm den Bus in den Nachbarort Kaş, wo ich mir ein kleines Studioappartment gemietet habe.  Dort blieb ich die nächsten zwei Tage. 

An zwei kleinen Anekdoten lasse ich euch noch teilhaben:

1. Das Überraschungsmenü

2. Die Waschmaschinen-Überschwemmung

Mein kleines Appartment hatte zu meiner Freude sogar eine Waschmaschine - ein wahrer Segen nach einer Woche Wandern.

Bis sie während des Programms plötzlich Wasser ausspuckte und zwar ordentlich. Mein Zimmer wurde geflutet und ich versuchte verzweifelt mit dem Knie gegen die Maschinentür zu drücken, um das herausstömende Wasser zu stoppen. Nach ein paar Minuten wurde mir das zu anstrengend. Zum Glück konnte ich den Waschgang vorzeitig abbrechen. 

Eigentlich hätte ich sofort  denBesitzer informieren können, was ich aber im Anbetracht der Tatsache, dass er mich bei meinem Ankommen bereits sichtlich angeflirtet hatte, nicht machte. Er bot mir nämlich gleich Kaffee an - was natürlich sehr nett war- , aber dann ließ er sich auf meiner Terrasse nieder und wollte da scheinbar gar nicht mehr weg. Er nutzte die Zeit um mich auszufragen, wie es den mit meinem Zivilstand aussehe, usw. Auf eine Fortsetzung dieser Konversation so spät am Abend hatte ich nun wirklich keine Lust. Als blieb mir nichts anderes übrig als das Waschmaschinen-Massaker aufzuwischen. 

Infos & Tipps zum Lykischen Weg:

• Friedhöfe und Moscheen eignen sich immer sehr gut, um Wasser aufzufüllen. 
• Das Wasser habe ich meist ungefiltert getrunken. In manchen Gegenden habe ich aber eine Wasseraufbereitungstablette benutzt (Micropure). Am besten die Einheimischen fragen.
• Power Banks, Handys etc am besten bei einem Kaffee oder Snack in einem der Restaurants aufladen lassen.
• Wildcampen ist so gut wie überall geduldet. Ich habe meine Zeltplätze aber stets abseits der Wege und nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar gewählt. 
• Die Infrastruktur ist recht gut, man kommt fast täglich mindestens einmal an einem Shop oder Restaurant vorbei. 
• Die Wegmarkierungen sind nicht immer gut, deshalb ist es von Vorteil sich die Route auf Offline-Maps auf das Handy herunterzuladen z.B. Organic Maps - dort sind sogar alle Wasserstellen und möglichen Zeltplätze markiert. 

Fazit

Der Lykische Weg hat mich sehr positiv überrascht - vor allem die eindrückliche Landschaft und die freundlichen Einheimischen.  

Bei der Planung habe ich mich jedoch etwas überschätzt, ich dachte mir nämlich, dass ich locker 30 - 40 km am Tag schaffen würde (anstatt der empfohlenen 15 - 20 km), immerhin bin ich ja sehr sportlich und laufe Ultramarathons. Da habe ich mich aber ordentlich getäuscht. Zum einen ist da der schwere Rucksack, zum anderen dauert es morgens und abends seine Zeit das Zeltlager in Ruhe auf- und abzubauen. Morgens ist zudem oft alles nass vom Tau und man möchte das Zeug wenigstens ein bisschen trocknen lassen. Um diese Jahreszeit sind die Tage außerdem sehr kurz. Die Mittagspause fiel oft länger aus, unter anderem um die elektrischen Geräte zu laden. Genügend Zeit einzuplanen ist also empfehlenswert. 

Ich möchte den Lykischen Weg auf alle Fälle irgendwann zu Ende wandern - vielleicht schon nächstes Jahr. 

Und der Wichtigste: Mein Equipment-Test für Patagonien war erfolgreich!

Eure Michi

=> Hier findest du alle meine Fotos vom Lykischen Weg <=

Reisezeitraum & Route: 

08.01.2025 - 18.03.2025

KOLUMBIEN - Quito - GALAPAGOS: Isla de San Cristóbal - Isla Santa Cruz - Isla Isabela - Isla Santa Cruz - Quito - Lago San Pablo - Lumbisí - Cotundo - Tena - Misahuallí - Ahuano - Tena - Banos - Cuenca - Riobamba - Quit - DEUTSCHLAND

Route Ecuador Festland 2025

Route Galapagos Inseln 2025

17.12.2016 - 05.05.2017

Von Riobamba nach Puembo

Am Morgen des 17. März bestellte ich mir ein Uber-Taxi zum Busbahnhof in Riobamba. Kaum saß ich im Auto, meinte der Fahrer zu mir, dass ich behaupten sollte wir seien Freunde falls uns die Polizei anhalten würde. Scheinbar ist Uber hier in der Stadt nämlich illegal. Aus irgendwelchen Gründen gab es genau an diesem Tag an jeder Ecke Polizeikontrollen. Aber wir wurden zum Glück nicht angehalten.

Ich hatte Glück, denn genau in dem Moment als ich am Busbahnhof ankam, startete ein Bus nach Quito. Ich stieg schon ein bisschen vorher - nämlich in Aloag - aus. Mit ein bisschen Herumfragen fand ich dort einen Bus nach Pifo. Und von Pifo brauchte ich dann nochmals ein Uber, um zu meiner Airbnb Unterkunft zu kommen. Ich war also fast den ganzen Tag unterwegs für eine Strecke, die man mit dem Auto in etwa drei Stunden zurücklegen könnte. 

Der Abschied

Am nächsten Morgen hieß es früh aufstehen. Mein Flug ging um 10 Uhr morgens. Gerald - ihr erinnert euch sicher an ihn - ließ es sich nicht nehmen mich bereits um 6:30 Uhr von meiner Unterkunft abzuholen und zum Flughafen zu bringen. Er wohnt nämlich nicht allzu weit weg. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass er sich extra Zeit genommen hat mich noch zu verabschieden.

Fünf Monate Südamerika: Venezuela, Galapagos & Ecuador - ein Resümee

Die letzten Tage waren so vollgepackt, dass ich kaum Gelegenheiten hatte, wirklich darüber nachzudenken, dass diese Reise langsam aber sicher zu Ende geht. Nun - während ich auf das Boarding warte - habe ich reichlich Zeit. Vielleicht habe ich es schon mal erwähnt: Auf Flughäfen werde ich immer besonders emotional, immerhin bedeuten sie für mich meist den Anfang oder das Ende eines großen Abenteuers. Im Moment freue ich mich irrsinnig auf Zuhause: meine Familie, meine Freunde und die Berge. Zum anderen ist da natürlich auch Wehmut über das, was ich hinter mir lasse. Es ist wieder Zeit Abschied zu nehmen, von einem Ort, der für eine Weile so etwas wie mein Zuhause war. Es ist unglaublich wie viel ich in den letzten fünf Monaten erlebt habe, und vor allem auch wie schnell sie vergangen sind. 

Goodbye Südamerika! Hier am Mt Roraima in Venezuela

Venezuela - das Land vor dem mich alle warnten

Bei meinen Reisevorbereitungen habe ich lange damit gehadert, ob ich nun wirklich nach Venezuela reisen sollte oder nicht. Ich habe unzählige Warnungen bekommen, wie gefährlich es dort sei. Ich entschied mich trotzdem dafür. Im Endeffekt hat mich das Land umgehauen. Die Menschen dort waren die gastfreundlichsten, die ich je getroffen habe. Ich wurde überall mit so unglaublich viel Offenheit und Herzlichkeit aufgenommen. Zu meinen Highlights dort gehörte sicher das 6-tägige Roraima Trekking mit dieser surrealen Landschaft, als wäre sie nicht von dieser Welt. Und dann war da noch die Karibikinsel Isla Margarita mit ihren menschenleeren Traumstränden und der entspannten Karibik-Atmosphäre. Unvergesslich waren auch die kleine Andendörfer rund um Mérida. Was mir am meisten in Erinnerung bleibt, waren aber all die Begegnungen mit den Einheimischen. 

Galapagos - das Naturparadies

Man  kann sich ja vieles unter einem Naturparadies vorstellen, aber die Galapagos-Inseln übertreffen all das! Wildtiere so weit das Auge reicht und noch dazu in allernächster Nähe. Beim Schnorcheln tauchten immer wieder Seelöwen direkt vor meiner Nase auf, riesige Meeresschildkröten schwammen zum Anfassen nahe an mich heran, Landschildkröten spazierten beim Wandern an mir vorbei (bzw testeten, wie denn so ein Menschenfinger schmeckt *lach*). Und dann war da noch dieser Walhai, den wir bei unserer Schnorcheltour entdeckt haben und minutenlang neben diesem mindestens 15 Meter großen Tier hergeschwommmen sind. Unvergessliche Momente!

Ecuador - Dschungel, Kakao, hohe Berge und alte Bekanntschaften

Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich habe insgesamt bereits fast 8 Monate in Ecuador verbracht. Vor acht Jahren waren es fünf Monate und diesmal nochmals fast drei. Das Land ist einfach so unglaublich vielfältig. Von Trauminseln über richtig hohe Berge bis hin zum Amazonasgebiet lässt sich hier alles finden. Ich fand es sehr schön auf dieser Reise ein paar alte Bekannte von vor acht Jahren wieder getroffen zu haben. Ein besonderes Abenteuer war auch die Arbeit auf einer Kakaofarm im Amazonasgebiet. Und dann natürlich noch die atemberaubenden Anden. Ich habe ausgiebige Wanderungen unternommen, bis auf eine Höhe von etwa 5.000 Metern. 

Wie geht's weiter?

Riobamba, Ecuador

Am Donnerstagmorgen pünktlich um 8:45 Uhr startete der Bus von Cuenca nach Riobamba. Als Reiseproviant kaufte ich mir am Busterminal in Cuenca noch Bolones - und ich glaube es waren die besten, die ich jemals gegessen habe. Es handelt sich dabei um goldbraun frittierte Kugeln aus Kochbananen, meist gefüllt mit Käse oder Fleisch. Dazu gibt es Sauce und Salat. Der Bus war so gut wie leer, was natürlich ganz angenehm war.

Ankunft in Riobamba - die Stadt des Chimborazo

Nach sechs Stunden kam ich in Riobamba an. Die Stadt liegt stolze 2.750 Meter über dem Meeresspiegel. Der Grund, warum ich hierher wollte, war (wieder einmal) der Chimborazo – mit seinen 6.263 Metern ist er der höchste Berg Ecuadors und der Punkt auf der Erde, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt und am nächsten an der Sonne ist (wegen der äquatorialen Wölbung). 

Mein Plan war es ein paar Wanderungen in der Region zu unternehmen. Tatsächlich werden hier viele Erinnerungen wach - ich war nämlich vor acht Jahren schon einmal hier und habe zwei gescheiterte Versuche hinter mir den Gipfel des Chimborazo zu besteigen. Das erste Mal bekam ich ein schlimme Höhenkrankheit und das zweite Mal war die Schneesituation zu gefährlich. Dieses Mal war aber nicht der Gipfel das Ziel, dafür wäre ich sowieso viel zu schlecht akklimatisiert. Ich wollte nur ein paar kleinere Wanderungen in höheren Lagen machen.

Die Besitzerin meiner Unterkunft in Riobamba hieß wieder Miriam - genauso wie die meiner letzten. Und tatsächlich war auch diese Miriam wieder ebenso herzlich und gastfreundlich wie die vorige. Sie lud mich auf Kaffee und Kuchen in ihre Wohnung ein und war auch sonst an Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit fast nicht zu toppen. 

Chimborazo - da bin ich wieder

Am Freitag wagte ich es dann in Richtung Chimborazo. Hier habe ich vor acht Jahren viele Höhen und Tiefen (vor allem Tiefen) erlebt bei den misslungenen Besteigungen. Auch dieses Mal schien mir der Berg leider nicht sonderlich gut gesinnt zu sein. 

Um 8:30 Uhr stand ich am Busterminal von Riobamba. Busse, die nach Guaranda fahren, machen normalerweise im Chimborazo-Nationalpark halt. Davon gibt es aber nur sehr wenige am Tag. Ich fuhr mit der Buslinie „Flota Bolívar“. Die einstündige Fahrt kostete 2,60 USD. Am Nationalparkeingang musste ich mich erstmal registrieren. Dazu sollte man eine Passkopie dabei haben. Bezahlen muss man nichts. Der Eingang befindet sich auf 4.350 m Seehöhe. Den Chimborazo konnte ich nicht sehen. Es war neblig und kalt. Kurz nachdem ich gestartet bin, begann es leicht zu nieseln. Es dauerte nicht lange bis es dann richtig schüttete. Den Aufstieg bei so einem Wetter fortzusetzen war sinnlos. Ich entschied mit stattdessen querfeldein durch die steinige Landschaft wieder nach unten zu gehen. 

Dieses Nutella-Croissant machte meine Regenwanderung etwas erträglicher :D

Als ich am Nationalparkeingang ankam, waren dort Massen von Menschen. Wahrscheinlich weil Wochenende und noch dazu Ferienzeit war. Ich beschloss mich an der Registrierung vorbeizuschummeln, da ich wirklich keine Lust hatte hier noch viel Zeit mit Anstehen zu verlieren. In dem Gewusel hat das sowieso niemand bemerkt. Bis zum 1. Refugio auf 4.800 m kann man theoretisch noch mit dem Auto fahren - vorausgesetzt man hat eins. Eigentlich wäre ich viel lieber gewandert, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit war ich super dankbar als mir eine ecuadorianische Familie eine Mitfahrgelegenheit anbot. 

Angekommen beim Refugio Carrel auf 4.800 m Seehöhe traf mich fast der Schlag: Hunderte Menschen. Nichtsdestotrotz startete ich meine Wanderung in Richtung Templo Machay. Es lag frischer Schnee, jedoch waren noch keine Spuren sichtbar. Ich musste mich also auf das GPS meiner Offline-Landkarte verlassen. Kaum zehn Minuten gegangen, schon war ich völlig allein. Es war kein Mensch mehr zu sehen. Faszinierend wie sich die Menschenmassen am Parkplatz drängten und ein paar Schritte weiter sieht man keine Menschenseele mehr.  Nur ich, der Schnee und der Wind - genau mein Ding ;)

Die Route zum Templo Machay war tatsächlich mit 6 Stunden angeschrieben. Ich würde mal behaupten, dass das sehr großzügig berechnet wurde, selbst wenn man im Schneckentempo unterwegs ist.

Es ging nur sehr langsam voran. Auf knapp 5.000 Metern war die Luft spürbar dünn. Ich schnaufte ordentlich und hatte leichte Kopfschmerzen, was alles normal ist, wenn man auf so einer Höhe nicht gut akklimatisiert ist. Der Weg war ging im Wechsel etwas bergauf und dann wieder bergab. Das Wetter war spektakulär. In einem Moment konnte ich keine zwei Meter weit sehen aufgrund des dichten Nebels, im nächsten Moment zog der Himmel auf und ich sah die schneebedeckten Berge um mich herum. 

Als ich  nach einer Weile Hunger bekam holte ich mir ein Weckerl aus dem Rucksack. Ich dachte ich könnte es - wie ich es so oft mache - während des Gehens essen. Aber irgendwie klappte das mit Kauen und Atmen gleichzeitig auf dieser Höhe überhaupt nicht. Also gab es eine kleine Pause. Das machte aber nichts, da ich sowieso um einiges schneller als geplant war.

Der Templo Machay

Nach gut eineinhalb Stunden kam ich bereits beim Templo Machay an - also um einiges schneller als angeschrieben. Er befindet sich auf etwa 4.700 m über dem Meeresspiegel an der Südflanke des Whymper-Gipfels. Es handelt sich um eine heilige Höhle aus vulkanischem Material der indigenen Inka und Puruhá, die früher für Zeremonien und Opfergaben genutzt wurde. 

Der Eingang des Templo Machay

Im Inneren des Templo Machay

Leicht übermotiviert wollte ich noch ein paar Höhenmeter machen und beschloss weiter aufzusteigen. Nachdem ich dreimal - völlig grundlos - fast abgerutscht wäre, musste ich aber Vernunft walten lassen und umdrehen. Das waren die ersten Anzeichen, für eine leichte Höhenkrankheit und mit dieser ist nicht zu spaßen - das habe ich bereits am einigen Leib zu spüren bekommen. Den Rückweg nahm ich über eine andere Route.

Der Rückwegs

Am späten Nachmittag erreichte ich die Hauptstraße. Ich war bereits über eine Stunde auf der Straße unterwegs, bis endlich ein Bus kam. Ich winkte, doch der Bus rauschte einfach vorbei. Irgendwann kam ein zweiter, welcher auch nicht stoppte. Nun begann es zu regnen. Das war nicht gut. Riobamba lag noch etwa 30 km entfernt. Ich musste es also per Autostopp versuchen. Doch selbst die Autos hielten nicht. Vielleicht wegen der steigenden Kriminalität im Land? Die Sicherheitslage in Ecuador hat sich in den letzten Jahren stark verschlechtert. Mein Optimismus schwand langsam. Der Regen wurde stärker und ich stapfte am Straßenrand entlang. Jedes Mal wenn ich ein Auto hörte, blieb ich stehen und streckte den Daumen raus. Irgendwann hatte ich dann doch noch Glück. Drei einheimische Frauen stoppten und nahmen mich mit nach Riobamba. 

Ein süßer Abschied

Das war somit wieder einmal ein Tag mit vielen Höhen und Tiefen - wie so oft beim Reisen. Aber ich würde sagen die Höhen übertrumpfen immer wieder die Tiefen. Zurück in meiner Unterkunft wartete schon Miriam. Sie hatte tatsächlich wieder Kuchen gebacken und übergab mir voller Freude ein großes Stück.

Dann hieß es Rucksack packen, denn morgen früh muss ich zurück nach Quito. Übermorgen geht dann um 10 Uhr vormittags mein Flug nach München. Ich kann es kaum glauben, dass diese 5-monatige Reise so gut wie vorüber ist...

Eure Michi :)

=> Hier findest du noch mehr Fotos vom Chimborazo Nationalpark <=

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